六天五晚花2000游云南

2016-03-21来源 : 互联网

印象里的大理是在六七年前，那时候还是一个小孩子，无论是熙攘喧嚣的古城还是在洱海的轮渡都已记忆斑驳，**深刻的印象仅是留给了三道茶里的那道甜茶。

七个小时的*车穿梭于静寂的黑夜，繁星点点，抵达大理时凌晨四点半。

出站口来一阵凉风吹散了脸颊上的热气。站口人山人海里，等待接单生意的司机，拎着行李匆促赶往目的地的旅客，已陆续聚拢的旅游团。

时隔多年，终于又一次来到了这片土地。

喜洲镇让人难忘的两处，一处是淳朴的民风，另一处是当地人家自制的木瓜酿。稻田的主人行走在田野里，背后是积雪皑皑的高山。

到达以后安定在了和舀的一家客栈。毗邻的稻田，一进门的绿藤挤满视野，扶摇而上的第三层的猫，随意进出的屋顶，可以见到青瓦远眺整个田野。

**精心雕琢的古老的白族文化的气息，小到日光影绰的雕纹，大到青顶白墙的屋房，一点一滴散溢出来，细乎其微的点缀里，它呢喃着世事宁静与安稳祥和。

精致与细腻，它可以告诉你。

这儿的敞亮的窗户，一探头能从一头望向另一端的稻田。

二月的风温柔而不凛冽，未成熟的稻穗仍是嫩绿的样子。早晨爬到屋顶有明亮的日光，照射在晾晒的床单上，白花花一片;大雾还没从稻田里退走，远观能望见**一颗伫立在田野里的挺拔的树。

那**午安顿下来后，出发去了附近的生态公园。通往目的地的路两旁是金灿灿的油菜花，正值盛放时节，油亮亮的心又高气也傲，晃来晃去一副不可一世的美态。

马拉着车从一旁踏踏而过，除了小时候所在的老家，好像已经很久没有见过了。

大理是个邂逅的好地方，从这里开始遇见结识了一位一起结伴同行了一段旅程的姐姐，叫*柴。深深被她*自溜出去闯荡的勇气以及不断普及的各路神通给震住。聊起来惊觉她也从浙江那边儿来，离我不能再近。近几年发现世界可爱，原本自己以为毫无瓜葛的两人突然在朋友圈给彼此点了个赞，诸如此类。

*柴给我们拍了张到此一游的照。

那天去的时候已是傍晚，海舌蓄蕴的波光粼粼的闪烁，将沿岸的行人轻轻笼罩。

那晚一起去一家餐馆吃了晚饭。于是知道了木瓜酿这种让我魂牵梦绕的东西。

直到后来跑去把酒店古城的木瓜酿都尝了个遍，或是太酸，或是酒味儿太浓重，总之再也找不到比这里的木瓜酿更好的口感。酸甜适宜只能用“ 入口柔，一线喉”这句广告语来形容它的美妙。

以至于到了夜里无法释怀，辗转反复跑出来去敲店家的门，店家当然早就已经打烊。

以至于第二天临走的清晨再跑去敲店家的门，在还没开始营业的情况下，店主通融地放了我们进来，抱走一瓶黄澄澄的木瓜酿才安安心心的接着赶路。

这天早上早上几近花了半天时间去寻访制作乳扇的过程。

一路走着一路问，微微颤颤地坐了马车，跑到菜市场，尝豆腐，买草鞋，陶陶罐罐，好吃的乳扇冰棒和玫瑰酸奶。敲开当人居民的门，耐心的告诉你，“喜洲镇有一家做乳扇很有名的地方”，然后走出门来指路给你看。

七拐八拐又回到了*初的出发地。

世间有种怪事，兜兜转转四处走一遭，*后发现所期盼徜往的东西一直就在触手可及处，在*不经意的地方。

刻意反而蒙蔽了前行的双眼。

臂如乳扇。

见到它简直从心里升起一种澎湃感。打心里一直企盼了好多年的乳扇。寻常能吃到的，用酸奶和牛奶煮制，然后经过搓揉，晾干，*后成片状售卖。

只是我一直想吃的，它是未经晾干的，所以柔软可爱，所以讨人喜欢，等到把它从一个**的团子搓捏成片皮，用两根细长的筷子支撑好晾干，才是市面上售卖的模样。

制作乳扇的**娘是***教徒。从奶源到成品，她让我们参观了整个制作过程，以及自家圈养的奶牛。

于是在这个镇子了了多年的愿望，还喝到了新鲜浓稠的牛奶。

更怀抱着一瓶木瓜酿。

心情澎湃。

诺邓古村

当初考虑白族村寨诺邓古镇的时候，因为地理位置偏僻，在路上耗时太长，曾一度犹豫。

后来也不知道是什么决心，做上班车就去了。

三个多个小时的车程，来到洱海西部的云龙县城，然后打车进到寨子里。

见到村寨时一路的困意已烟消云散。

世间有这么一块地方，青瓦掩盖，黄泥堆砌，簇拥相挤，踏踏实实屹立在山的半腰，云掩着雾环着，仿佛在一眼望穿的滔滔不绝的千年光阴里。

一代又一代人的白族人，脱离了人世的吵嚷，安憩在这云缭雾绕的深山中，庇佑于五百年的大青树下。

这株大青树扎根在村寨间，位于所居住的客栈旁。它的根系已然破土而出裸露在外，粗壮无比。时间给予了它缓慢成长的力量，五百年的四季轮回，风侵雨打，如今它足以强大。

十分机缘巧合的，打车遇到的司机师傅，是落脚的客栈**娘的亲戚。听她讲所住的这家客栈在整个村寨中所开*早，客栈的主人将寨里的一间老房进行改造，总共只有七间，迄今为止已经营了十五个年头。

踩踏在三百多年的木板上，每一块木板都散溢着古旧的气息，吱吱作响的时候，让人心神恍惚，思绪掺杂其间涤荡到时间之外。

傍晚在一旁的屋里吃完饭，遇到了当下客栈的**娘。头发绾起，穿了一件白族的本地服饰。

有些人见到的便第一眼心生欢喜。

我跑去找她，点了一杯热的牛奶。一旁的书架上有很多新的书还没有拆封，拿了一本翻阅过的，三毛的《雨季不再来》，问是不是可以售卖。

她笑着说这是她自己的，朋友推荐给她的一套书，可以借给我看。

“牛奶加红糖特别好喝，你要不要试试?”

“好啊。”

牛奶加红糖真的很好喝。

暖黄色的光下，端着一大杯热腾腾牛奶。

听她说这个屋里的摆设都是她自己布置的，**有扇窗户因为小插曲自己不太合意。

听她说她只修了一个卫生间在一楼的院子里，并不是每个房间都配备，因为不想破坏老房子的结构。

听她说曾经来了几个半夜一两点还在制造噪音的旅客，那几个人*后进行了不客观的虚假评论。

听她说这里曾经有一个人来住过一年的时间。

听她说当年从寨里出去读书，*终又回到了寨里。

听她说她在寨里遇到了那时从成都来这儿支教的她的先生，后来他留了下来，与她一起经营这家客栈，而她现在青丝挽起，已经是一个孩子的母亲。

跑去用她家的中药方子泡脚，出来已是深夜，走在磨得发滑的青石上，任由头顶的灯光将影子拉得老长。

清晨吃完早饭要走了。

舍不得出去逛，在宅院里面四处晃荡，想再多呆些时候。

听见**娘的声音，她在厅堂里坐着，说，宝宝太胖了。我好奇，溜过去见她，两侧坐着她的先生和母亲，孩子依偎在母亲的怀里，脸蛋儿嘟嘟的，一双眸子汪汪水灵，三个人在讨论孩子断奶的事情。

我笑了这哪里胖啊，我还见过脸颊肉嘟成堆儿的呢。

抬头看到院子里的樱花树，已经冒骨朵儿，零星开了几朵。

**娘的先生说，“再过两天这棵樱树就全开花儿了，到时候会更漂亮。你们应该晚些来，要是在四五月，能看到外面山坡上的山茶花，漫山遍野的。”

诺邓原来称石井门，有着厚重的中国古代盐井文化，是云南五个盐井之一。遗憾的是传闻五月初要开始对村寨进行收费的消息，盐井关闭着并不能够参观。

我们一面庆幸自己来的早，一面又觉得收费措施一旦施行总会有些变味儿的成分。

只是司机大娘说一路进寨的公路是政府筹资修建的，总得有渠道收回成本。

另外因为政府的保护政策，只许在此处建造土木结构的房屋，钢筋混凝土构造的房屋需要建去别处。

建新房可以，老房子不可毁。

故乡的老房屋由于缺乏保护政策而被不停摧毁，如今回去家家户户都建起了新房，兴起旅游业。

可是曾经旧时的屋宇再无法觅寻了，记忆里的味道变了。一个随处可见旅馆而没有景点可供游览的地方，要人们去看什么呢。

政府的政策有多重要，它能够唤醒一心追赶现代文明的民众对历史文化的守望，能够赋予古寨以延续的生命。

千年的历史痕迹，不再坍塌重建去链接现代文明，它可以继续安静的做着远久的梦，沿着古老的历史长河前行。

马久邑 | 世事喧嚣 *你风景如画

之后去过双廊，店铺琳琅满目，一路上都很热闹，熙熙攘攘，或多或少都有些商业化，不是很原汁原味，然而景致也十分漂亮。

石崖上的花苞零零散散的开始伸展，一路上吃个虾饼，啃几根紫色的萝卜，混迹在人群里也游荡了一整天。

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*后一个抵达的地方叫马久邑，坐落在洱海西岸，在众多人尽皆知的名胜中，是个不很出名的小地方。

那天到的时候，安顿下来已是傍晚，街道上人影稀疏，出门能一眼望到视野尽头微微呈弧度的海平面，波光粼粼的海域上还留有大片的晚霞。

空气里淡淡飘着咸湿的海味儿，细风掀起骑行而过的情侣的发丝。

疾行中，一不小心就邂逅了这个春天。

马久邑有大片的湿地，湿地中簇拥生长的树林成为这儿的地标，任你怎么拍都美得令人艳羡。

“风景如画”，再没有比这四个字的词语更能贴切地描绘出这里的美了，因为真的太美了，油画一般的世界，每一处细节的纹理都如同羽翼，细腻且精致，每一株树都拥有自己的倒影，每一条浅溪都曲折往复，甚至飘落的树叶都蛊惑人心。

伟大的造物主所拥有的创造力，罕见且惊泣鬼神，悄无声息藏匿于在循规蹈矩的世界里。

一路在空旷的道路上走走停停，也能见到在晴日的穹宇下宽阔的田野，天气很好，云聚合起来形成了一座桥。

大清早出来的公路旁，已有画家摆好了画板在作画，一旁摆着一幅在风干的作品，无垠的水域上寥寥投映着几株树的倒影，向世人阐述着万物沉睡的黎明时分。

清早的低温和劲疾的烈风，这位老人已经在这里很久了。

处境再恶劣，也依然会有固执的灵魂无法止住对世间的热切与渴望，不顾一切去追逐心中的徜往。

见到洱海的夜景，不同的视角和方位，都能饱览不一样的景致。

我记得入夜通明的灯*从湖岸边连结，通向海平线的另一侧，那时行走在夜色里，有擦过耳畔的呢喃的风，和湖水涨潮时轻轻卷来拍打在脚下的浪潮。

夜晚九十点洱海岸边的烧烤店，烧烤串，玫瑰酿和葡萄酒。

让我想起喜洲镇的木瓜酿。

想起去年夏天去日本的旅行，深夜穿过空无一人的街道，和朋友溜进居酒屋，茶泡饭和杏仁布丁，天妇罗和烧酒。

然而这里的夜晚和日本很不同。日本七八点商业街就已经齐齐关门，逛不了商场，连跑去摩天轮上看东京城的夜景也要掐着时间，街道上没有什么行人，过往车辆寥寥无几，安静成一片。日本人懂得享受，乐于生活，上班晚下班早，早晨九十点多才会看到大批白衬衫，西装裤，兢兢业业的上班族领着手提包，成群结队的过马路，下了班就回家，分秒不耽搁。

在这里看到的是深夜烧烤店依旧生意*爆，**娘拎着几大盒的烧烤来来回回往周围的酒店里跑，只要有生意，店铺一直不打烊。

我无法说明究竟是哪一种生活方式更好。

也或许是因为喜欢在熙攘的夜里穿梭在依旧拥挤的街头，漫无目的步行十多二十公里，去吃当地特色小吃，大排档，去融入摩肩接踵的人群;

又或者也喜欢夜晚安静的街道，夏日的夜风，潮湿的空气，一时兴起跑去便利店买上抹茶冰淇淋和关东煮，又或者去居酒屋坐着吃上一顿夜宵。

层次不齐的美好，应该是生活馈赠的。

*后的行程里还是去了一趟大理古城。在各个小村庄和油菜花堆里行进，一路阳光明媚。

穿着当地的服饰，编个发，装装本地人，肆无忌惮的到处瞎跑，没有人会觉得突兀。

关于大理古城，其实不管它有多商业化，我也依旧很喜欢它。想起很多年前还很小的时候，跟父亲第一次来，夜晚水池里斑斓五彩的霓虹灯，门前敲打银镯子的店家，至今依然有。

一路上稀奇古怪的东西层出不穷。

还有一个摆摊的老爷子，说自己卖来自世界各地的石头。五颜六色，形状特异，串上一根绳子陈列在铺了绒布的木板上，一边给游人看一边讲解石头的来历。

自踏进古城开始就情绪高涨地找乳扇，特别好吃的乳扇，永远不会过度甜腻或寡淡，每到一个摊点就忍不住去买。和关西的抹茶冰淇淋一样让人惦念到心尖儿上。

一根细竹棍串上，味道很香，里外蘸了玫瑰糖，入口的味道美妙得令人发指。